不过，可口好吃的菜还是值得赞美的。

这个世界给人弄得混乱颠倒，到处是磨擦冲突，只有两件最和谐的事物总算是人造的：音乐和烹调。

一碗好菜彷佛一只乐曲，也是一种一贯的多元，调和滋味，使相反的分子相成相济，变作可分而不可离的综合。

最粗浅的例像白煮蟹和醋，烤鸭和甜酱，或如西菜里烤猪肉（roastpork）和苹果泥（applesauce）、渗鳘鱼和柠檬片，原来是天涯地角、全不相干的东西，而偏偏有注定的缘份，像佳人和才子，母猪和癞象，结成了天造地设的配偶、相得益彰的眷属。

到现在，他们亲热得拆也拆不开。

在调味里，也有来伯尼支（leibniz）的哲学所谓&ot;前定的调和&ot;（haroniapraestabilita），同时也有前定的不可妥协，譬如胡椒和煮虾蟹、糖醋和炒牛羊肉，正如古音乐里，商角不相协，徵羽不相配。

音乐的道理可通于烹饪，孔子早已明白，所以《论语》上记他在齐闻《韶》，&ot;三月不知肉味&ot;。

可惜他老先生虽然在《乡党》一章里颇讲究烧菜，还未得吃道三昧，在两种和谐里，偏向音乐。

譬如《中庸》讲身心修养，只说&ot;发而中节谓之和&ot;，养成音乐化的人格，真是听乐而不知肉味人的话。

照我们的意见，完美的人格，&ot;一以惯之&ot;的&ot;吾道&ot;，统治尽善的国家，不仅要和谐得像音乐，也该把烹饪的调和悬为理想。

在这一点上，我们不追随孔子，而愿意推崇被人忘掉的伊尹。

伊尹是中国第一个哲学家厨师，在他眼里，整个人世间好比是做菜的厨房。

《吕氏春秋&iddot;本味篇》记伊尹以至味说汤那一大段，把最伟大的统治哲学讲成惹人垂涎的食谱。

这个观念渗透了中国古代的政治意识，所以自从《尚书&iddot;顾命》起，做宰相总比为&ot;和羹调鼎&ot;，老子也说&ot;治国如烹小鲜&ot;。

孟子曾赞伊尹为&ot;圣之任者&ot;，柳下惠为&ot;圣之和者&ot;，这里的文字也许有些错简。

其实呢，允许人赤条条相对的柳下惠，该算是个放&ot;任&ot;主义者。

而伊尹倒当得起&ot;和&ot;字--这个&ot;和&ot;字，当然还带些下厨上灶、调和五味的涵意。

吃饭还有许多社交的功用，譬如联络感情、谈生意经等等，那就是&ot;请吃饭&ot;了。

社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单。

把饭给自己有饭吃的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭，那是赏面子。

交际的微妙不外乎此。

反过来说，把饭给予没饭吃的人吃，那是施食；自己无饭可吃而去吃人家的饭，赏面子就一变而为丢脸。

这便是慈善救济，算不上交际了。

至于请饭时客人数目的多少，男女性别的配比，我们改天再谈。

但是趣味洋溢的《老饕年鉴》（alanachdesurands）里有一节妙文，不可不在此处一提。

这八小本名贵希罕的奇书，在研究吃饭之外，也曾讨论到请饭的问题。

大意说：我们吃了人家的饭该有多少天不在背后说主人的坏话，时间的长短按照饭菜的质量而定；所以做人应当多多请客吃饭，并且吃好饭，以增进朋友的感情，减少仇敌的毁谤。