两个年轻女子脸庞晒得黧黑，脸颊上两块又大又深的紫斑。

见我照相，她们坐起来，用一只长长的护套遮住嘴巴，向我露出善意的笑。

语言不通，只有笑容才是唯一的交流。

我不知她们家在何方，走了多远。

路上生病了怎么办?没有吃的了又怎么办?记得在青藏公路那曲到当雄的公路上，我见过两位妇女，她们正在公路上磕长头。

汽车开过去，她们只是一闪就从车窗消失了。

那里到拉萨大昭寺还有近三百公里之遥。

磕长头一般都有后勤服务的，他们或去前面等，或在后面跟，帐篷，衣被、食物、炊具和牛羊均由他们负责携带和放养。

他们先在前面安营扎寨，等磕长头的人一路磕过来。

吃的一般是糌粑。

牛羊是一路的盘缠，他们或以之换取食物，或卖了它再去买点日用品。

也有没有后勤服务的，磕长头者先步行到前面，把糌粑、衣物藏在石头后面，再回到自己磕到的地点继续往前磕。

据说，磕长头转山，一圈相当于徒步转十几圈。

磕长头的人去了圣地回来，都会受到人们的崇敬。

若额头上留下了磕头的疤痕，这是磕头人的骄傲，它被视为善和美的标志，受到人们的敬爱。

面对这样的场面，现实起了变化，它不再显得重要，它是轻飘飘的。

我这个无神论者，夹在虔诚的信徒中间，感觉自己像个奸细。

我不理解她们的举动，她们也绝想不到我只是来游山玩水的。

在这样的氛围里，即便不信奉神灵，也是不能妄语的。

我就为自己说过的一句胡言，感到了可体验得到的小小惊慌，唯恐有什么不测发生。

这也见出我并非一个彻底的无神论者。

在这一个巨大的&ldo;磁力&rdo;场，谁能举头遥望云缠雾绕的雪峰时，不会生出幻想?当我觉得转山不无荒诞时，转山人也一定感到了我的荒诞。

目送她们一步一步远去，好像另一个世界也在离我远去。

那是怎样的一个世界呢?我见而我却不知。

乌云又带来了一场雨，我们躲在篷布下。

两个藏民把我们的矿泉水和食物都丢了个精光。

我们走不动，要他们先回去，通知司机开车过来接我们。

小伙子非得先给钱才走。

我们解释，东西都在你那里，远远不只值你的工钱数，他就是不干。

我们就像他押着的一群俘虏，垂头丧气往回走着，只觉路越走越远，来时觉得很短的山坡，走起来一坡连一坡，永无止境。