我们坐着这辆遛狗的吉普终于到达雪原间的一家地热发电厂，参观完之后由厂家派车送回雷克雅未克，入住一家旅馆。

旅馆屋内很温暖，但窗外白雪间五根长长的旗杆，被狂风吹得如醉笔乱抖。

天色昏暗，心中也一时荒凉，于是翻开那部萨迦，开始阅读。

读到半夜心中竟浩荡起来，而且暗自庆幸：到冰岛必须读萨迦;而这萨迦，也只能到冰岛来读。

拍雪进屋

已经在冰岛逗留好些天了，每天都在雪地里赶路，十分辛苦。

赶来赶去看什么呢偶尔是看自然景观，多数是看人类在严寒下的生存方式。

初一听这种说法有点过时，因为近年来冰岛利用地热和水力发电，能源过剩，连一个小小的村落都华灯彻夜，电器齐备，不再害怕严寒。

但在我看来，这还是生活的表面。

许多现代技术往往以花哨的雷同掩盖各地的生存本性，其实生存本性是千百年的沈淀，焉能轻易拔除如果真的拔除了，究竟是幸事还是悲哀这个悖论，在冰岛演示得特别明显。

例如能源优势的发现曾使冰岛兴奋一时，举债建造大量电厂来吸引外资，但外资哪里会轻易看上那么遥远的冰岛能源结果债台高筑，而一家家电厂却在低负荷运行。

因此那些彻夜长明的华灯，是冰雪大地的长叹。

那么，几排高压电线划出的只是冰岛的焦急和企望，而在电线铁架旁那间深陷在雪堆中的老木屋，木屋小窗里那双向外张望的苍老眼睛，却是冰岛真正的秘藏。

那儿也有企望，只企望晴日按时来临，并不热切;那么也有&ldo;地热&rdo;，却是疏落人群间的依稀情义，并不喧闹。

我知道我的这些想法是受了萨迦的影响。

这里生活节奏缓慢，一切行为都伴随着长时间的等待，因此我也就把萨迦带在身边，在哪里坐下便翻开来读，这么一来，眼前的物象都与几百年前往返盘旋，只想把持历久不变的本源。

今天在一个地热盐水湖边坐了很久，这里的冰水和蒸汽剧烈相撞，形成了一个奇怪的露天浴场，伙伴们浸泡在被白雪包围的汤池中兴奋不已，一直在大声呼喊着最喜欢游泳的我，而我则完全被萨迦吸引，只抬手示意，连目光都没有离开纸页。

如此两头沈迷，等发觉时已是半夜，而雷克雅未克还在远处。

我们的车又在雪地里寻路了，拐来拐去，大家早已饥饿难忍。

饥饿的感觉总是掺杂着预期的成分，解除的希望越渺茫便越强烈。

据我们前几天的经验，这个时间回到雷克雅未克已经绝无就餐的可能，整个小旅馆连一个警卫也不会有，你只能摸着走廊开房门，而街道上极少的店铺早就睡死在万丈深渊里。

在这般无望的沮丧中，虚虚地微睁眼睛瞄了一下车窗外面，竟然见到一块小木牌，在雪光掩映下，似乎隐隐约约有&ldo;用餐&rdo;字样。

连忙停车，不见有灯，那块木牌也许已经在十年前作废，但还是眼巴巴地四处打量。

看到前面有一所木屋，贴地而筑，屋顶像是一艘翻过来的船只。

我知道这是当年北欧海盗们住的&ldo;长屋&rdo;的衍伸，只是比以前的大了一些。

不抱什么希望地敲门，大概敲了十来下，正准备离去，门居然咯吱一下开了。

屋内有昏暗的灯光，开门的是位老太太。

我们指了指门外那块木牌，老太太立即把我们让进门内，扭亮了灯，帮我们一一拍去肩上的雪花。

拍完，竖起手指点了点我们的人数，然后转身向屋内大叫一声，我们听不懂，但猜测起来一定是：&ldo;来客了，八位&rdo;喊声刚落，屋内一阵响动，想必是家人们从睡梦中惊醒，正在起床。

从进门拍雪的那间屋子转个弯，是一个厅。

老太太请我们在桌子边坐下，就转身去拨火炉。

里屋最先走出的是一个小伙子，手里托着一个盘子，上面一瓶红酒，几个酒杯，快速给我们一人一杯斟上，他能说英语，请我们先喝起来。