中国人吃东西，越是鲜美的东西便越讲求原汁原味。

跟螃蟹差不多的例子还有唐僧肉，无论唐僧被哪处的妖怪抓住了，无不是点火烧水蒸着吃的，可见大妖怪们也是“原汁原味”

的推崇者呀。

将镇江香醋、切得细细的姜丝和些许自酿酱油混合，那熟悉的香味便已经飘了出来，很有些贾宝玉说的“泼醋擂姜”

的意思。

小螃蟹便由张春娘取了去做洗手蟹。

这边大青蟹上锅蒸了，苏蘅便绕过来看春娘做洗手蟹。

洗手蟹便是腌蟹生，是曾经出现在本朝御筵上的名菜，十分流行。

“洗手蟹”

之名，取其上菜迅速之意：客人把手洗干净的短短功夫，那边厢厨司已经将蟹拌好，可以上桌了。

春娘将肥美的螃蟹洗得干干净净，除去不能食用的部分，斩剁成小块。

锅内倒麻油，熬熟以后冷却。

将草果、茴香、砂仁、花椒末、水姜、胡椒研成末，再加盐、醋、盐梅卤、橙齑、蒜泥拌匀，等料汁完全将螃蟹浸泡透，即可吃。

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橙齑和盐梅卤是其中最不可或缺的调料，为这原本腥寒的食物带来了别样清新的风味。

叶浮嫩绿酒初熟，橙切香黄蟹正肥。

春娘这洗手蟹的做法，倒让苏蘅想起小时候常吃的腌蟹酱。

小时候贪玩，常常跟着小伙伴们一起去退潮后的滩涂上抓小鱼小虾小螃蟹。

大家的手里都不约而同拿着带盖子的小篮子，在黄昏时候的滩涂上光脚跑来跑去。

滩涂上的小螃蟹比指甲盖大不了多少，有个古怪的名字，叫做蟛蜞2。

退潮后，沙地里到处都是这种乱爬横行的小螃蟹，成群，一抓一个准，用不了多久就能装满一瓶。

抓一大篮子，挎在胳膊上，牵着小伙伴的手蹦蹦跳跳回家。

外婆极善料理这类小海鲜，把蟛蜞洗干净后，用盐、虾油、糯米酒腌渍，便是醉腌蟹酱。

腌好的蟹酱里，小小的蟹肉呈晶莹的半透明状，犹如凝脂；膏黄在虾油和盐分的作用下，便成了青黑色，吃起来黏糯咸鲜。

连蟹壳嚼在嘴里也是香咸酥脆，有一股特殊的海鲜油膏香，配着熬煮开花的绵糯白粥吃最香。

洗手蟹做好，这边蒸的青蟹壳也变得通红，阵阵香味从蒸笼里飘出来，这时便可以趁热上桌了。

苏蘅忍不住，先掰下个清蒸蟹钳一尝。

蟹钳是青蟹最肥美的地方，蟹肉洁白，丝丝缕缕，有小鸡腿大小。

吃的时候先不需要蘸姜醋，趁热吸一口钳里的汁水，再满满地咬一口蟹肉，丰腴、细嫩、甘甜，还有海的微微的腥咸味，混合在嘴里，超出凡俗，鲜得人不知所措。

袁子才道，“蟹宜独食，不宜搭配他物。

自剥自食最妙。”

的确，蟹是极霸道的食物。

正因为过于鲜美，所以显得霸道。