原载《双城杂笔》

齐　恒

香港的红酒

红酒闯进了香港人和事的地盘。

实在也不算太短暂的话题了。

当然，我们得把红酒弄个清楚是怎么一回事。

因为这两年曾有一匹班次不高的马，赐名红酒，结果胜出，算是浮了一大白（抑或是赢了个满堂红？），我们这里说的红酒，当不局限于那匹马，但似乎仍得加以定义——必也正名乎。

红酒，在华洋杂处的香港，不少学贯中西的高人雅士会很自然地说，红酒？可不就是e啰？一点不错，但让我们来看看六十、七十年代之交的越南——那时的西贡还没有胡志明市的影子——那里，他们的饮食相当法国派头，他们用比较便宜的“餐酒”

（vditable）来调合水果、汽水弄fruitpunch，并且升格称之为“鸡尾香槟”

，大概渗进汽水（说不定还有啤酒在内）便产生泡久的效果吧？但他们绝对不肯把有名堂的插teaue红酒渗进这种“鸡尾香槟”

里去。

他们把有红色葡萄酒vanrtale才叫做红酒，品种可以检定的白葡萄酒他们老老实实叫它做白红酒。

这里习惯，就像从前上海人把巧克力糖叫做咖啡糖（因为巧克力是咖啡色的），以致其后把白巧克力叫做白颜色的咖啡糖一样。

至于白葡萄酒，管它是一九九三的chevalierontrachet也罢，还是叫它做白红酒错不了。

因为中国的白干系列，从泸州大曲到桂林三花，从鼓味双蒸到金门高粱，都是没有颜色的烧酒，却根本没有葡萄酿造的风味。

且不去根究那么些词语上的、甚至属于纯文字范围上的背景了。

红酒，在英国人留下的殖民足迹之中，在槟榔屿、在当日的海峡殖民地诸邦邑（那就包括了马六甲和新加坡，也许还有吉隆坡）和香港，甚至比香港更洋泾浜的上海和天津，都以claret的面目出现，正如白酒whitee他们一律都以hock来称呼一样，也不必计较是否与hochbeitfieslg有关。

红酒毕竟总是渗进了香港的生活方式里去了。

那些动辄便说手上有多少箱penfolds的granherita或者barbares，anlogaja，而以此骄人的贵介王孙们，已开始失去风采，因为他们未必说得出那批珍藏和哪一种黑松菌配搭得最好呢。

然而红酒毕竟渗进我们知识界的高雅活动里来了。

记得有一回我们在饭桌上谈到一个由年轻的教授（也总不免有四五十岁了吧？）们组织的“品红会”

，以品尝不贵但不常见的红酒为旨趣。

其后他们把“品红”

改称为“倒红”

，意谓也不一定要懂得品味，只要肯把瓶子里多少有点名堂的佳酿倒出来让大家尝尝就够了。

名称一改，果然大行其道，“倒红会”

果然变成一个不定期的雅集，而且所倒之红也开始“走红”

，间或会有瓶petr，或者辣菲德罗富齐，或者两瓶年份不凡的“靓次伯”

了。

名字改为倒红，还有一个颇为有趣的插曲，就是“倒红”